Ёдзи Ямамото — дизайнер одежды из Японии, который не следует трендам и отвергает правила фешн культуры: он создаёт одежду для обычных людей всех возрастов. Стиль Ямамото — грань между минимализмом и авангардом плюс функциональность, плюс забота о душевном состоянии человека.
В этой статье вы:
Ёдзи Ямамото — дизайнер одежды из ЯпонииЁдзи Ямамото родился в Токио в разгар Второй мировой войны. Через 2 года бомбардировка Хиросимы и Нагасаки погрузила в траур всю Японию. Его отец, которого силой забрали в армию, погиб на войне. Эти события отразились на матери дизайнера Фуми: всю оставшуюся жизнь она ходила в траурном чёрном цвете.
«Когда я вспоминаю об отце, я понимаю, что война до сих пор бушует внутри меня».
Уже в 4 года он понимал, что жизнь может быть жестокой. Он наблюдал разрушительные войны, прочувствовал отчаяние, голод и страх. Ёдзи вспоминает, что хотел только одного — защитить мать.
Фуми работала портнихой по 16 часов в день в своём маленьком магазинчике. Материала было мало, поэтому она старалась использовать каждый клочок ткани. Ёдзи, наблюдая за её трудами, полюбил рисовать модели вещей, кроить и шить.
Чтобы угодить Фуми, Ёдзи закончил юридический факультет. Но больше всего он хотел помочь матери в работе. Фуми была недовольна решением сына, но согласилась и отправила его учиться в престижную японскую школу моды Bunka Fashion Collage. В этом же колледже учились будущие кутюрье: Иссей Мияке и Кензо Такада.
Фуми продала свой магазин, чтобы Ёдзи начал бизнес. Его стиль стал узнаваем с самого начала: дизайнер стёр грань между мужским и женским, выбрал тёмный цвет тканей и отверг симметрию.
Слева направо: бывшая жена, Ёдзи, мать, дочьЁдзи создал коллекцию женской одежды под торговой маркой Y’s. В этом же году в Токио прошёл показ его первой коллекции pret-a-porter.
«Главная идея линии Y’s — одеть женщин в мужскую одежду. Женская одежда должна быть бронёй, которая охраняет тело».
Ямамото открыл бутик в Париже. Первый показ вызвал ураган эмоций критиков и журналистов. Модели дизайнера вышли без макияжа, а наряды отличались бесформенностью, асимметрией, необработанными швами и обилием чёрного цвета. Критики назвали коллекцию «стилем беженцев», а в мире моды появилось новое определение «Хиросима-шик».
«Я думаю, что совершенство уродливо. Я хочу видеть шрамы, неудачи, беспорядок, искажение».
Прошёл показ первой мужской коллекции Yohji Yamamoto Homme в Париже. Главные особенности коллекции: чёрный цвет, пиджаки и рубашки без воротников с ассиметричными рукавами, необработанные швы.
Ямамото шьёт костюмы для оперы Пуччини «Мадам Баттерфляй». В дальнейшем он создаст концертные наряды для группы Placebo и для фильмов японского режиссёра Такеши Китано.Дизайнер пишет музыку для своих показов и иногда сам её исполняет, сидя за сценой.
Ёдзи играет на губной гармошке и гитаре. Фото: Max MontgomeryЁдзи приступает к созданию парфюмерии под своим брендом. Первые духи дизайнер назвал в честь себя — YOHJI.
Впервые в истории моды высокий стиль объединился со спортивным. Ёдзи Ямамото начал сотрудничать с брендом Adidas и запустил линию одежды Y-3. Вместе они разработали коллекцию кроссовок и спортивной одежды. Чуть позже появились аксессуары, шапки, мячи и даже велосипеды.
Ямамото представил линию одежды Coming Soon. Она дешевле, чем остальные линии, и рассчитана на молодежь. Коллекция интересна тем, что все модели комбинируются и дополняют друг друга. Ещё одна отличительная деталь линии: на одежде нет лейбла с названием марки.
В конце одного из показов Ёдзи заявил, что бренд Yohji Yamamoto Inc оказался на грани банкротства с долгом 65 млн долларов. При этом уходить из индустрии моды дизайнер не собирался — он решил подождать лучших времён. Они не заставили себя ждать и начались уже через полгода.
Ямамото публикует автобиографию «Моя дорогая бомба». Глупо было ожидать от Ёдзи рассказ в хронологическом порядке. Его биография — поток ярких флэшбеков, мыслей, коротких поэм, стихов, пословиц и итогов своей 30-летней карьеры.
В лондонском музее Victoria and Albert Museum прошла выставка, посвященная истории бренда.
Издательство Rizzoli New York выпустило книгу «Ямамото и Ёдзи».
Исследовали 40 лет работы Ёджи его друзья: немецкий режиссер Вим Вендерс (Wim Wenders), французский архитектор Жан Нувель (Jean Nouvel), голливудская актриса Тесса Шарлотта Рэмплинг (Tessa Charlotte Rampling) и японский режиссер Такеши Китано (Takeshi Kitano).
Фото: Yoshiyuki Nagatomo. 2016 
Фото: Elise Toïdé. 2017 Вьетнамский режиссёр Нго Зе Чау (Ngo The Chau) снял фильм про Ёдзи «Yohji Yamamoto. Dressmaker». В нём кутюрье делится мыслями о жизни и карьере.
Главная и первая концепция одежды Ямамото — защита женского тела от мужских глаз и холодного ветра. Андрогинный фасон коллекций смещает внимание с тела на лицо. По мнению Ёдзи, именно лицо источник сексуальности.
«Чем больше женщина скрывает свою сексуальность одеждой, тем больше сексуальности появляется у неё в глазах».
Коллекция B 
Коллекция B 
Коллекция B К чёрному цвету Ёдзи испытывает особую любовь по нескольким причинам:
— Фуми, мать дизайнера, носила только чёрную одежду.
— Ёдзи ассоциирует чёрный с морем, которое получилось из смеси всех остальных цветов.
— Чёрный цвет не отвлекает от главного: фасона и текстуры ткани.
— Чёрный защищает от окружающих.
«Черный цвет одновременно скромен и благороден. Непринужденный и удобный и, вместе с тем, таинственный. Но более всего черный — это посыл окружающим: я не беспокою вас, и вы не беспокойте меня».
Коллекция Range Kikas 
Коллекция B 
Коллекция Regulation Закрытый крой спасает от непогоды и защищает от лишних, недобрых взглядов. Модельер считает, что одежда, обтягивающая фигуру, «душит» тело и убивают свободу. Свободный крой создаёт пространство между телом и тканью, поэтому человек чувствует себя свободно.
Коллекция Regulation 
Коллекция B 
Коллекция FEMME Одежда Ямамото трансформируются благодаря многослойности и множеству карманов, молний, повязок. Помимо этого, большинство моделей выпущены только в одном универсальном размере.
Коллекция FEMME 
Коллекция HOMME 
Коллекция HOMME Благодаря почти что маниакальной идее защитить тело, модельер с максимальной скрупулёзностью относится к выбору ткани. Ёдзи заказывает материал у семьи Хизо из японского города Киото. Хизо открыли бизнес в 1555 году и с тех пор считаются мастерами пошива традиционных кимоно и одежды для монахов.
Ёдзи отмечает, что в одежде важна история. Поэтому он создаёт слегка потёртые модели и сравнивает их с вещами из секондхенда. Но в отличие от старой одежды, его модели «живут» минимум 10 лет.
Первая марка Ёдзи, которую он основал 40 лет назад. В рамках бренда дизайнер создаёт одежду для женщин на каждый день. Отличительная черта коллекций — объёмный силуэт.
Марка разделена на 3 коллекции:
Rismat by Y’s — линия одежды из трикотажа. Ямамото описывает её как минималистичную с игривыми элементами.
Michiko by Y’s — линия платьев в стиле «элегантный кэжуал».
Kayo Nakamura — линия сумок и обуви.
Вторая марка основана 36 лет назад. В ней представлены женские и мужские линии. В отличие от Y’s, как отмечает кутюрье, коллекции пропитаны бунтарским духом.
Марка разделена на 6 линий:
Yohji Yamamoto FEMME — женская линия.
Yohji Yamamoto pour HOMME — мужская линия.
Yohji Yamamoto + NOIR — линия классической одежды (в понимании Ёдзи) на каждый день.
Yohji Yamamoto Regulation — линия, которую дизайнер характеризует как «одежда с дисциплиной». Создавая одежду, Ёдзи вдохновлялся военной формой.
Yohji Yamamoto Ragne Kikas — линия создавалась совместно с эстонским дизайнером Рагне Кикас. Рагне — страстная поклонница вязания. Не удивительно, что отличительная черта коллекции — вязанные модели.
Yohji Yamamoto B — линия унисекс. Модели представлены в чёрном и белом цветах, в одном размере оверсайз.
losko.ru
Сексуальная привлекательность — отличный способ подчеркнуть значимость, актуальность и статус.
Коллекция весна — лето 2015 от Йоджи Ямамамото — его первая «сексуальная» работа. До этого кутюрье относился к сексуальности настороженно, считая:
«Когда вы показываете слишком много тела — оно становится ничем», — Йоджи Ямамото
В этой коллекции модельер позволил себе показать чуть больше, чем обычно, но в границах интереса, тонкого вкуса в стилистике своей традиционной эзотерики и мистики.
Он следует японским принципам ваби-саби (сильному внутреннему содержанию, которое кроется за скромным внешним видом), демонстрируя японский деконструктивизм — Йоджи не свойственно работать в стиле «секси» и «гламур».
В коллекции весна/лето 2015 — обновленное отношение к формам, которые у Йоджи приняла чувственность, вызывало много теплых слов от Анны де ла Руссо и Карин Ротфельд, которые на протяжение всего показа очень хвалили дизайнера.
Гипертрофированные формы, крашеная кожа, неестественно яркие цвета, словно изорванная и вывернутая наизнанку вареная шелковая сетка, шелковые вещи швами наружу, пиджаки с ассиметричными полами, посадка плечей ниже на размер как будто — Йоджи остается собой, не переставая шокировать общественность «издевательством», с точки зрения европейцев, над благородными тканями и классическими фасонами.
Можно сказать, что коллекция Yohji Yamamoto (Йоджи Ямамото): весна/лето 2014/2015 ближе к народу, чем прошлые. Одежду Йоджи, склонную к посланиям от эзотерического, далеко ни каждая женщина решится примерить — для этого как минимум нужно иметь безупречный вкус и крепкий характер.
Сейчас же коллекция включает в себя своего рода мостики, которые подсказывают и помогают связать причудливые вязаные платья, ассиметричные рубашки, прозрачные туники — блейзеры, желтые пальто и укороченные куртки, создавая образ немного хулиганский и уличный, но в то же время хрупкий, сексуальный.
Наверное, так бы оделась ибсеновская Гедда Габлер. Модели в шлеме Йоджи отсылают к первоистокам — не бойтесь за свою защищенность внешнюю, пока защищен ваш разум.
Свадебное платье в коллекции увенчано цветами: розами, георгинами.
«Цветы, как и женщины сексуальны. Неразделимое. Но все делают обстоятельства, в которых женщина или цветок могут быть привлекательными и нет», — Йоджи Ямамото
Главный редактор журнала Estemine.com
freemasons
estemine.com
Тот, кто любит и ценит ароматы, прекрасно знает, как трудно порой бывает найти что-то необычное и стоящее, что-то непохожее на порядок поднадоевшие известные бренды или очередные хиты сезона, которыми будет благоухать каждая вторая леди в городе, если не первая.
Парфюм от японского модельера Еджи Ямамото не привлекает внимание броской упаковкой или дизайном флакона. Он строг и незатейлив на первый взгляд и может не понравиться любителям роскоши и шика. Никаких ярких деталей или бросающейся в глаза позолоты. Однако содержимое флаконов весьма любопытно и небанально. Иногда среди мало раскрученных брендов попадаются интересные находки, и этот «японец» из их числа.
Первоначально основатель бренда Еджи Ямамото занимался исключительно созданием коллекций одежды. В его творениях проявлялся истинно японский минимализм: строгость линий, максимум закрытости и минимум обнаженного тела. Одной из особенностей всех коллекций Ямамото является отсутствие размерного ряда: вся одежда one size. Чрезмерно облегающие наряды, скорее, уродуют, чем украшают, по мнению модельера.
На волне успеха дизайнер решил запустить парфюмерную линию, и первая туалетная вода увидела свет в 1996 году. За ней последовали и другие.
После объявления в 2009 году о банкротстве многие думали, что о бренде можно забыть, однако этого не произошло. В 2013 году Еджи Ямамото снова заявил о себе в мире парфюмерной моды, перевыпустив все ароматы и создав новую туалетную воду.
Фишка всех ароматов бренда - возможность приобрести понравившийся парфюм в мини-версии (10 миллилитров).
Самым первым ароматом был женский Yohji. Аромат в 2013 году был выпущен в новой версии. Переизданные духи "Еджи Ямамото" отзывы имеют разные: кто-то считает оригинальную версию более интересной, стойкой и насыщенной, а новую презрительно именует «новоделом» и замечает в ней только недостатки. Другим, не знакомым с первой версией, аромат нравится.
И тех, и других можно понять, ведь туалетную воду 1996 года и 2013 создавали разные парфюмеры. Общая концепция и дизайн сохранились, но состав поменялся.
Новая версия получилась острой и одновременно нежной, свежей и при этом пряной. Аромат говорит за вас, оставляя после себя шлейф, создавая эффект вашего присутствия.
Верхние ноты парфюмерной пирамиды раскрываются цитрусовой свежестью бергамота, древесной терпкостью кипариса и пикантностью мускатного ореха. Необычное начало сменяется нежностью жасмина и фрезии. База сильная и теплая: сандаловое дерево, ваниль и мускус органично сменяют цветочную свежесть и добавляют глубины и резкости.
Еджи Ямамото описывал эту туалетную воду как «совершенную, нежную, неповторимую и загадочную».
Аромат неординарный. Кому-то может показаться излишне резким и даже колючим, но понравится тем, кто любит и пытается приручить мужские парфюмы. Довольно стойкий: держится до 8 часов.
Парфюм может понравиться любителям цветочных ароматов. Легкие, спокойные, гармоничные и хорошо сбалансированные, без резких неожиданных переходов и непонятных нот Senses "Еджи Ямамото". Духи женские отзывы имеют различные. Покупательницы находят их немного сладким, но без утомительной душной приторности.
Начало цитрусовое, постепенно аккорды лимона и бергамота сменяются сладостью груши, медовой ноткой липового цвета и иланг-иланга. База мускусная с добавлением сандалового аккорда.
Аромат универсальный, подходит на каждый день. Единственный минус – небольшая стойкость. Держится на коже максимум 5 часов.
Еще одна интересная композиция от "Еджи Ямамото". Духи женские Essential относятся к группе цветочные, шипровые. Они насыщенные, утонченные, яркие, завораживающие и очень женственные.
Парфюмерная пирамида многогранна, выверена и покоряет своей изысканной чувственностью. В верхних нотах сочетается свежесть грейпфрута, пряность корицы и гвоздики, сладость гардении, гальбанума и простота ромашки. В сердце аромата звучит цветочная мелодия роз и жасмина. Легкость букета оттенена липовым цветом, он добавляет объема и необычности. В базе господствуют тяжелые аккорды: мускус, дубовый мох, пачули и лабданум.
Это творение от модного дома "Еджи Ямамото" (духи женские) отзывы имеет противоречивые. У некоторых аромат ассоциируется с кошачьим туалетом, другие находят его обворожительным и нетривиальным. Без теста лучше не приобретать, чтобы не было неприятных сюрпризов.
Несомненно, понравится любительницам свежих цитрусовых ароматов. Туалетная вода покоряет верхними чистыми зелеными нотами с цитрусовой кислинкой и легкой терпкостью винограда. В сердце проступают розы и жасмин, щедро сдобренные душистым розовым перцем. Шлейф аромату и стойкость создает база, в ней отчетливо слышны древесно-мускусные ноты, смягченные сладостью ванили.
Аромат раскрывается по-разному, в зависимости от времени года: иногда ярко выражены бергамот и перец, либо груша и мускус. Большинство женщин отмечает, что эти духи "Еджи Ямамото" очень кулуарные и плотно садятся на кожу, хотя шлейф деликатный и слышен только с близкого расстояния.
Еще одно парфюмерное творение в истинном духе "Еджи Ямамото". Духи женские Femme принадлежат к группе цитрусовые цветочные. Аромат фруктовый, свежий, красочный, немного игривый и вместе с тем чувственный. Прекрасно подойдет для теплого времени года: так он лучше раскрывается на коже и звучит более насыщенно.
Начало яркое, цитрусовое с бодрящими аккордами бергамота, черной смородины и сочной груши. В сердце раскрывается изысканный цветочный букет из жасмина, ландыша и ирисов. Элегантными мускусными и древесными нотами звучит база.
Femme "Еджи Ямамото" отзывы имеет положительные, хотя многие опять же ностальгируют по старой версии. Аромат называют интеллигентным и элегантным, чем-то близким к ароматерапии. Он подходит под любое настроение и стиль одежды, индивидуальный и чистый. Это не агрессия, а гармония и самодостаточность, когда уже не нужно никому ничего доказывать.
Помимо женского парфюма, модный дом "Еджи Ямамото" выпустил и мужскую линейку. Самым первым ароматом стал Yohji Homme. Пирамида очень интересна и, как свойственно всем ароматам бренда, оригинальна.
Уже верхние аккорды звучат очень мощно, благодаря сочетанию бергамота, шалфея, кардамона, ягод можжевельника и лакрицы. На смену свежести приходит теплота и пряность: ром, кофе и герань создают необычайно вкусное сочетание. В базе слышны древесные нотки (кедр), выделанная кожа и мускус.
Несмотря на то, что аромат откровенно мужской, он очень интересно раскрывается на женской коже. И многие девушки охотно приобретают его для себя.
Аромат относится к группе фужерные пряные. Он энергичный, дерзкий, чувственный и элегантный.
Верхние ноты начинаются с яркого грейпфрута. Он захватывает все пространство, и только на втором плане негромко звучит фиалка, лаванда и мята. В сердце аромат так же чист, как и в начале композиции. Появляется ненавязчивая сладость герани и пикантность мускатного ореха. База теплая и мягкая (ветивер и пачули) с хорошим шлейфом.
Аромат стойкий, держится больше 8 часов, очень свежий и яркий. Чем-то напоминает Kenzo Le Par Homme, только His Love Story более мужественная версия. Стоит присмотреться тем, кто уже перерос «Кензо», но хочет чего-то свежего и звонкого.
Можно сказать, что аромат унисекс, так как на девушках звучит очень гармонично.
Этот парфюм – совместное творение "Адидас" и "Еджи Ямамото", относится к группе древесные пряные. Аромат интенсивный, сильный, костюмный, но, к сожалению, не отличается большой стойкостью.
Верхние ноты завораживают необычным сочетанием бархатцев и кардамона. В сердце царит лаванда, возлегающая на подушке из белого кедра, щедро сдобренного черным перцем. В базе проступают ноты пачули, ветивера и бобов тонка.
Духи "Еджи Ямамото" женские или мужские понравятся тем, кто ищет что-то необычное. Оригинальное сочетание ингредиентов кого-то завораживает, у кого-то вызывает недоумение или разочарование, несмотря на привлекательную пирамиду. Это ароматы на любителя, их обязательно нужно слушать и только потом, дав полностью раскрыться, решать, подходят они или нет.
fb.ru
|
Yohji Yamamoto Опубликовано 08.09.2011Yohji Yamamoto — один из самых известных модных брендов Японии. Марку создал дизайнер Йоши Ямамото. Стиль творений Йоши сдержанный и по-японски аскетичный, но, безусловно, работы модельера являются гениальными. История возникновенияДизайнер родился 3 октября 1943 года в Токио. Отец будущего модельера погиб во время Второй мировой войны, мать всю жизнь носила черные траурные одежды. Да и сам Йоши впоследствии будет отдавать предпочтение именно этому цвету. В 1966 году он окончил юридический факультет Университета Кэйо Гижуки. После этого молодой человек решил посвятить себя моде, он пошел учиться в дизайнерский колледж «Бунка Фукусо Гакуен», где учились также Кензо Такада (Kenzo Takada) и Иссей Мияке (Issey Miyake). Йоши окончил школу моды в 1969-ом.
1981 год — прошел первый показ нового японского бренда на Неделе моды в Париже. Коллекция сразу привлекла внимание общественности. Многие называли работы Ямамото лохмотьями, говорили, что одежда словно пережила ядерный взрыв. Нелестные отзывы посыпались градом. Однако, с другой стороны, сразу появились и поклонники творчества Йоши. Среди них были и бизнесмены, и политики, и журналисты, но больше всего стиль Ямамото понравился музыкантам. Особенными почитателями странной моды от японского кутюрье были такие личности, как Джек Николсон (Jack Nicholson), Брайан Ферри (Bryan Ferry), участники группы «Дюран Дюран». Именно в те годы модельер провозгласил свой знаменитый лозунг, который облетел весь мир: «Перестаньте путать красоту с красивостью». Все работы Ямамото исполнены некой мощью, энергией и даже трагедией. Йоши был истинно японским художником. Источником вдохновения и музой дизайнера была война, о которой японцы помнят постоянно. Отец Ямамото погиб на фронте, когда мальчику было всего 2 года, однако тоска навсегда осталась в сердце Йоши. Многие, действительно, ощущают в его творчестве трагедию. Сам кутюрье называет себя «самобытным самураем». Он не защищает ни добро, ни зло, он просто является творцом чего-то необыкновенного. Критики назвали это «шиком Хиросимы». Модели бренда Yohji Yamamoto сложно поддаются временной характеристике. Не всегда в пиджаке Ямамото, например, можно узнать от-кутюр, обычный прохожий скорее всего примет его за «секонд хенд». Сам дизайнер, объясняя это, говорил «мои модели вечны». Действительно, стиль изделий этого бренда можно назвать вневременным.
1984 год – модельер из Японии подготовил мужскую линию одежды. В ней он не изменил своему стилю. Главной особенностью были широкие ассиметричные рукава-кимоно. В большом количестве в коллекциях Йоши были представлены рубашки и костюмы без воротников. Швы дизайнер предпочитает оставлять необработанными, да и рукава появляются в костюмах не всегда, иногда их заменяют просто дырки. Ямамото всегда шил одежду большого размера, ее мог надеть человек с почти любой комплекцией. Это было просто уникально для мира моды. Универсальности изделиям дизайнера прибавляло еще и то, что любимым его цветом был классический черный. Этот оттенок явно доминировал во всем, что демонстрировал публике господин Йоши. Кроме черного у Ямамото можно встретить еще и серый, других цветов этот модельер не приемлет.
Йоши всегда придерживался авангардного стиля. Он хотел отличаться от всех модных направлений современности. 1989 год — Ямамото пробует себя в качестве костюмера. Он разрабатывает одежду для персонажей оперы «Мадам Баттерфляй» Джакомо Пуччини (Giacomo Puccini). В 1993 году модельер вновь работает над театральными костюмами, на этот раз он одевает героев оперы Вильгельма Вагнера (Wilhelm Wagner) «Тристан и Изольда». Одежда от Ямамота использовалась и при создании кинофильмов. В культовой картине Такеши Китано под названием «Куклы», которая вышла на экраны в 2002 году, все костюмы изготовлены лично Йоши Ямамото. Многие именно этому приписывают большую долю в невероятном успехе ленты.
1994 год – Йоши Ямамото был представлен к награде Chevalier de l’Ordre des Arts et Lettres от министерства культуры Франции. 1998 год – дизайнер получил сразу несколько престижных в мире моды премий, одной из них была «Arte e Moda». 1996 год — компания Yohji Yamamoto приступает к созданию парфюмерии под своим брендом. Первые духи назывались YOHJI. Дизайнер хотел сделать этот аромат совершенным и неповторимым. В 1998 году выходит женский парфюм под названием Yohji Essential. Третий армат из линейки женских духов от Yohji Yamamoto называется Yohji Pour Femme. Мужской ряд включает в себя запахи Yohji Homme и Yohji Pour Homme. Ароматы компании Yohji Yamamoto явно сильнее, чем одежда, несут в себе восточные мотивы. Сегодня духи японского бренда считаются элитной продукцией на мировом парфюмерном рынке.
Дизайнер больше всего в моде ненавидит клише и штампы. На его взгляд они из женщины делают простую куклу. Он мечтал раскрепостить представительниц прекрасного пола и подарить им с помощью одежды душевную свободу. Облегающая одежда, по мнению Йоши, сковывает и тело, и дух, втискивает всех в определенные размеры. В одежде этого японского дизайнера размеры отсутствуют полностью. Отрицание общепринятых правил и норм – вот суть Yohji Yamamoto. Сильно раздражают Ямамото национальные мотивы в коллекциях некоторых японских модельеров. Сам Йоши никогда не злоупотреблял восточной тематикой в своих изделиях. Именно поэтому он стал так близок европейскому покупателю.
Йоши Ямамото не любит давать интервью, мало рассказывает о себе и избегает журналистов. Однако им все же удалось выяснить некоторые подробности личной жизни дизайнера. Оказалось, что у Йоши в прошлом была семья – жена и дети. Сейчас супруги в разводе, а дети Ямамото, также как и он, занимаются моделированием одежды. 2008 год — бренд Йоши учредил благотворительный Фонд, который назывался YYFP (Yohji Yamamoto Fund for Peace). Организация занималась помощью фэшн-индустрии Китая. Главной целью было интегрирование азиатской моды. Каждый год молодые китайские дизайнеры получали возможность поехать в Европу на стажировку. В том же году Йоши сделал новый шаг навстречу китайскому рынку. В Пекине был открыт первый бутик марки Yohji Yamamoto. Вскоре власти дали японскому модельеру разрешение на проведение показа в Запретном городе. Он стал первым дизайнером, который получил такое право.
2009 год – после серьезного финансового спада компания Yohji Yamamoto объявила себя банкротом. Это случилось сразу после показа марки на Неделе моды в Париже. Стало известно, что общий долг фирмы составил порядка шести миллиардов йен, что равняется примерно 67 миллионам долларов. Сам модельер сказал, что это не конец работы его бренда, и он, несмотря ни на что, будет создавать новые коллекции. Ведь по законам Японии компания после объявления о своей несостоятельности может продолжать вести коммерческую деятельность. Бутики марки Yohji Yamamoto на сегодняшний день располагаются в таких странах как Франция, Бельгия, Великобритания, США и, конечно, Япония. Фирма Yohji Yamamoto присутствует и на российском рынке. В Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах можно купить изделия японской марки.
Бренд Yohji Yamamoto за годы своего существования выпустил несколько коллекций: Yohji Yamamoto, Yohji Yamamoto POUR HOMME, Yohji Yamamoto + NOIR, Y’s, Y’s for men, Y-3, Y’s for living, — они получили всемирную известность и стали классикой моды. В основном дизайнер занимается созданием одежды для женщин. Однако и для мужчин он создал немало интересных идей. Сам Ямамото по поводу костюмов для сильного пола говорил: «Одежда должна прикрывать, а не украшать мужчину». В целом Йоши предлагает стиль не для молодых бунтарей, а скорее для умудренных опытом людей, которые пренебрегают советами глянцевых журналов. Одежда этого бренда не похожа ни на какую другую. Творчество дизайнера является ярким образцом независимости и свободы стиля. Не случайно одежду под маркой Yohji Yamamoto так любят носить Катрин Денев (Catherine Deneuve), Жюльет Бинош (Juliette Binoche) и Борис Гребенщиков.
Все модели Yohji Yamamoto подлежат трансформации, то есть покупатель сможет впоследствии приспособить их под свой вкус. Такое направление моды получило название «деконструктивизм», и Йоши стал одним из его основателей. Таким образом, идет процесс совместного творчества модельера и потребителя. При этом Ямамото протестует, если его называют дизайнером-минималистом. «Минимализм — это претенциозная мелочность, а мне нравится всё искреннее, горячее и страстное», — отвечает Йоши. Йоши Ямамото сказал однажды, что если бы он не стал модельером то, скорее всего, был бы гангстером или актером. Причем ему не нужны главные роли, третий план вполне устроил бы дизайнера. Мода для него тоже не является инструментом для получения известности, как говорил сам Ямамото: «Я не люблю моду, но понимаю, что она необходима, как воздух, это и вдохновляет меня». Интервью Йоши Ямамото для The Talks (11 августа 2011)
Т.Т.: А с чем у вас ассоциируется этот термин?Й.Я.: Когда я думаю об образе модельера, я думаю о трендах. Я должен думать о том, что появится нового, что появится затем, чего хотят покупатели… Это слишком сложно для меня. Поэтому с самого начала я хотел защитить саму одежду от моды, а одеждой защитить от чего-то женское тело, быть может, от мужских глаз или просто от холодного ветра. Я хотел, чтобы люди могли очень долго носить мою одежду, даже спустя десять лет, поэтому требовал от производителей ткани делать ее прочной и надежной. Т.Т.: Вы говорите, что хотели защитить женское тело, и ваша одежда всегда наделена игривой андрогинностью. Считаете ли вы, что мужчины и женщины должны одеваться более схоже?Й.Я.: Когда в 1977 году я начал делать одежду для моей линии Y’s, все чего я хотел, так это чтобы женщины носили мужскую одежду. Я начал с идеи разработки женского пальто. Это значило для меня очень много — это должно было быть пальто, которое охраняет и скрывает женское тело. Для меня является более привлекательной та женщина, которая поглощена своей работой, которая не стремится кого-то использовать, сильная и хрупкая одновременно. Чем больше она скрывает свою женственность и отказывается от нее, тем больше эта женственность лучится прямо из ее сердца. Пара блестяще скроенных хлопковых брюк может украсить ее лучше шелкового платья. Т.Т.: Как вы считаете, более 30 лет спустя, люди все еще застревают на вопросе, касающегося того, что они носят?Й.Я.: Я просто не могу понять стремление людей стать консервативными. От этого они всегда совершают шаг назад к каким-то устоявшимся конвенциям. В противном случае новая волна будет классифицироваться как стадное чувство. Возьмем, к примеру, термин «авангард» — сейчас это лишь малая категория моды. Он стал таким дешевым и претенциозным… Ненавижу это. Но я до сих пор верю в дух авангарда: он формирует оппозицию традиционным ценностям. И это не просто возрастное настроение молодости, я живу этими принципами. Это восстание. Пройдя долгий путь по традициям, вы сможете противопоставить им что-то и найти что-то свое, новое.Т.Т.: Однажды в интервью вы сказали, что ненавидите моду. Но, кажется, вы ее все же любите. Вы когда-нибудь задумывались над тем, чтобы оставить моду, выйти из модного бизнеса? Т.Т.: Является ли это также причиной того, что вы выпустили свою автобиографическую книгу «Моя дорогая бомба»?Й.Я.: Я получил это предложение от бельгийского издателя Ludion. Но да, это было такое время, когда моя компания уже много чего пережила. Это был подходящий момент для того, чтобы сказать «Я все еще здесь и чувствую себя в десять раз сильнее прежнего!» Т.Т.: Вы, кажется, всегда делаете то, что вам вздумается. Но до сих пор, как и многие другие бренды, вы выпускаете коллекции два раза в год. Не думали ли вы о том, чтобы делать шоу только тогда, когда вам этого захочется?Й.Я.: В 2002 году я решил показать свою коллекцию прет-а-порте в то время, когда шли показы Haute Couture. И я делал так три сезона подряд. На этих показах было намного меньше людей, поэтому была возможность устраивать их в маленьких местах и гости могли слышать звук ткани. Это были очень хорошие показы. Т.Т.: Зак Позен сказал мне в интервью, что именно вы повлияли на его решение перенести показы своих коллекций из Нью-Йорка в Париж. Вы сказали, что это единственное место, где вообще стоит их показывать. По какой причине?Й.Я.: Париж является тем местом, где ваш бренд может стать международным. Т.Т.: Как ваши дизайны связаны с вашим японским происхождением?Й.Я.: Подумайте об ассоциациях с Японией, как об экзотической валюте. Это забавно. Японцам и представителям Азии нравится европейская эстетика, а европейцы любят азиатскую чувственность. Так что обмен чувствами — это нормально. С этим я согласен на сто процентов. Но когда газеты пишут обо мне, они начинают со словосочетания «японский дизайнер…» Нам нужно найти новые определения. Я понимаю, почему европейцы принимают мои дизайны за очень японские. Это, вероятно, потому, что люди видят вещь как законченное целое, как 100 процентов. Я всегда стараюсь закончить до того, как достигну 100 процентов. Эти пять, семь или десять оставшихся процентов мы, японцы, называем пустыми, незавершенными или промежуточными. Т.Т.: Можете ли вы привести пример?Й.Я.: Это то же самое как, когда вы идете закрыть окно или дверь и оставляете небольшое пространство, не закрываете вплотную. Нам нужно это пространство, и я создаю пространство. Пространство всегда имело огромное значение в японском традиционном искусстве любого жанра — в живописи, скульптуре или театральном мастерстве. Пространство выражения более важно, чем пространство в письменном виде. Т.Т.: Но вы продолжаете производить коллекции в Японии, что наделяет вашу одежду японскими чертами за счет особых способов обращения с тканью.Й.Я.: Быть может, я буду последним дизайнером, которого очень заботит факт «Сделано в Японии». Если я перестану это делать, то, быть может, молодые дизайнеры уже не смогут позволить себе вести бизнес таким образом. Это очень затратно. Руки японских мастеров стали самыми дорогими в мире. Так что это мой долг, хотя, даже не долг, а желание. Я хочу защищать эти маленькие, традиционные японские техники. Я работаю в основном с семейными фабриками. И очень важно продолжать в том же духе, иначе они исчезнут.
Т.Т.: Вы все еще живете в Японии или же проводите большую часть времени в Париже, где проходят показы ваших коллекций?Й.Я.: Я живу в Токио, а в Париж приезжаю лишь на время показов. Т.Т.: Какую роль в вашей жизни играют путешествия?Й.Я.: Роль рабочего времени. Я езжу в Париж на показы мужских и женских коллекций в январе, марте, июне и в октябре. В Нью-Йорке я бываю в феврале и сентябре на показах моей линии Y-3. Т.Т.: Как вы обретаете покой во время перелетов между этими города ми?Й.Я.: Необходимо украшение. Допустим, вы могли бы спать, несмотря на то, что громко играет рок-н-ролл, но не можете вынести отсутствия цвета. Прозрачность — вот что никуда не годится. Мне очень нравится быть вместе с людьми, общаться с ними, веселиться, иметь что-то общее. Равенство, справедливость и прочие подобные ценности еще не потеряли важность, но в то же время, мы не всегда наблюдаем их вокруг. Интервью Йоши Ямамото, взятое Клаудией Ридел (2004 год)К.Р.: Мистер Ямамото, как бы вы закончили следующее предложение: «Сделать перерыв будет означать для меня…»?Й.Я.: Знаете, я очень равнодушен к этому вопросу. Что будет потом? Меня это не интересует. Я знаю, что мои инстинкты работают безупречно. Поэтому я делаю вдох и выдох, и знаю, что ждет меня впереди. Все очень легко. Но в то же время вы можете быть уверены в том, что я прилагаю огромные усилия для того, чтобы не влиться в основное русло развития современной моды. Так что был за вопрос? К.Р.: Что для вас значит взять перерыв?Й.Я.: Я люблю разговаривать сам с собой и всегда говорю себе: Возьми перерыв! К.Р.: Закончите следующее предложение: «Для меня важно…»Й.Я.: Жизнь, пространство. Важно быть свободным. Не нести ответственность. К.Р.: Но у вас есть двое детей…Й.Я.: Да, это верно. И я чувствую себя виноватым перед ними. К.Р.: Почему? Й.Я.: Мне жаль, что я впустил их в этот мир. Это не их вина. Жизнь не так проста, и после того, как вы осознаете, что жизнь реальна, вы вынуждены бороться и страдать. К.Р.: У вас было трудное детство, вы родились почти сразу после начала войны.Й.Я.: Да, детство было очень-очень трудным. Как страдали наши родители! Они перенесли ужасную, самую настоящую войну. Моя мать рано стала военной вдовой, а так как я на тот момент был единственным ребенком в семье, то старался быть очень хорошим мальчиком. Сегодня мне кажется, будто бы все это было игрой. Быть хорошим не очень легко. К.Р.: Когда вы перестали играть в хорошего мальчика?Й.Я.: Я не переставал. Я остаюсь им. Вот сейчас, например. К.Р.: Ваша мать знает, какой работой вы занимаетесь?Й.Я.: Она претендует на это, знает о моей работе, но перестает быть требовательной: «Ты единственный сын. Ты должен заботиться обо мне. Я не хочу остаться одна». Она, кстати, работает в моей компании. Мы живем в двух шагах друг от друга и видимся каждый день! К.Р.: Каждый день?Й.Я.: Да, но она никогда не бывает счастливой и довольной, всегда чего-то требует. К.Р.: Но на это можно посмотреть и с хорошей стороны. В этом случае вам всегда необходимо быть внимательным, заботливым, трудолюбивым.Й.Я.: Когда мне было около 40 лет, я перестроился на жесткий курс конфронтации с ней. Постоянно повторял: «Мама, хватит!» Но сейчас я более внимателен к ней, потому что понимаю, через какие страдания ей пришлось пройти во время войны, ведь она потеряла мужа. К.Р.: То есть, вы являетесь своего рода суррогатным отцом своей матери?Й.Я.: Можно сказать и так. К.Р.: Вы согласны с тем, что нужно сначала бороться с родителями, а потом вернуться к ним?Й.Я.: Да, это верно в отношении любого. К.Р.: Что значат для вас путешествия? Точнее, ваши путешествия между Токио и Парижем.Й.Я.: Это не имеет ничего общего с путешествиями, это исполнение рабочих обязанностей. К.Р.: Как ваше стремление к свободе находит выражение в ваших работах?Й.Я.: С тех пор, как я начал свою карьеру, я всегда сомневался в моде. Я могу сказать даже так: я ненавижу моду.
К.Р.: С самого начала и до сих пор?Й.Я.: Да, я могу выражать в моде свое мастерство, но я ненавижу мир моды. К.Р.: Почему же вы ненавидите ее?Й.Я.: Мода появляется после тенденций. Я же хочу элегантности. У моды нет времени. А у меня есть. Я говорю: «Здравствуйте, Леди, чем я могу вам помочь?» У моды нет времени на то, чтобы задавать подобные вопросы, она заботится о том, что будет актуально потом. Это о том, чтобы помочь женщине меньше страдать, о достижении большей свободы и независимости. К.Р.: Мистер Ямамото, а есть ли у вас собственное чувство времени и какие-то индивидуальные циклы вместо тех, которые диктует мода — придумывать что-то новое каждые полгода?Й.Я.: Я стараюсь использовать свой собственный ритм. Но я не думаю, что он есть. Вы знаете, я должен справляться с очень серьезным противоречием: я — человек, который ненавидит моду, но работает в сфере моды. К.Р.: Что вы дали женщинам, создавая свои вещи?Й.Я.: В моих первых работах всегда был учтен момент: женщины должны иметь возможность одеваться как мужчины. Когда я учился, женщины в Японии всегда носили костюмы и выглядели как марионетки. Мне это не нравилось. В то же время я думал: женщины в военной форме — как это сексуально! К.Р.: Вы говорите, что красота становится причиной недостатков, ошибок, несовершенств. Почему?Й.Я.: Если все вещи сидят идеально, то весь образ выглядит как скульптура, но не как мода. Позвольте мне побыть немного ребенком — я никогда не влюблялся в моделей! Они выглядят как машины, а не как живые существа. Я обращаю внимание только недостатки, несовершенства… Они и привлекают меня.
К.Р.: Я дам вам некоторые термины, а вы скажите, какие ассоциации они у вас вызывают, ладно? Первое — минимализм.Й.Я.: Еще одно определение лени. К.Р.: Немецкая культура.Й.Я.: (смеется) Немецкая культура? К.Р.: Адидас, Пина Башу, Хейнер Мюллер, Баренбойм, Байреут…Й.Я.: И Вим Вендерс. К.Р.: Да, и он тоже. Вас привлекает что-нибудь в немецком менталитете или мышлении?Й.Я.: Я много думал над этим вопросом. Почему я работаю в основном с немцами? Вы знаете, я думаю, что это довольно просто, что с самого первого момента, как я познакомился с этими людьми, я подумал, а точнее почувствовал: я уже знаю их. Мы будто были знакомы раньше, в другой эре. Между нами есть кое-что общее. Это что-то вроде телепатии, если вам будет угодно. Нам даже не нужно много говорить. К.Р.: И последний термин – Вагнер.Й.Я.: Тристан и Изольда. Хайнер Мюллер хотел опустить все условности оперы, чтобы создать новую оперу. Он будто дал мне задание разрушить все правила, и я сделал все возможное для того, чтобы сделать это. Сегодня мне кажется, будто мы были детьми и кричали на огромную стену традиций. К.Р.: Опять же, почему в вашей биографии фигурирует так много немцев?Й.Я.: Понятия не имею. К.Р.: Как насчет Adidas? Почему не Nike?Й.Я.: Я счел их немодными, что порадовало меня. Nike всегда был очень модным, слишком быстрым для меня. К.Р.: Какие ассоциации рождает Adidas? Сонный, немецкий…Й.Я.: Мастерство, традиции, наследие. Три полосы. К.Р.: Как началось ваше сотрудничество с Adidas?Й.Я.: Это очень простая история. Я захотел, чтобы в моей коллекции появились кроссовки и попросил своего ассистента позвонить в Adidas. Дальше все сработало само собой. Никакого контракта, просто сотрудничество. Мы помогали друг другу, что-то отдавали, а что-то получали взамен. Со временем это становилось все более и более серьезным. Adidas захотели, чтобы я стал частью компании и разрабатывал коллекции для них. Так появился контракт, и теперь мы работаем вместе. К.Р.: Вы изучали историю компании?Й.Я.: У меня была экскурсия по архивам компании, которая меня очень вдохновила. Я люблю старые вещи. На тот момент я был новичком в области спортивной моды, дизайна кроссовок, но одну вещь я знал точно: эта продукция на рынке была отвратительной. Ее можно было сделать лучше. Я посетил Nike World Store в Нью-Йорке, стоял перед полками, и мне хотелось кричать от того, насколько все было ужасно. Кроссовки казались мне монстрами – хай-тек монстрами!
К.Р.: Некоторые выглядят как компьютеры или бластеры.Й.Я.: Импланты, искусственные. К.Р.: А как выглядят ваши кроссовки?Й.Я.: Не совсем как монстры. К.Р.: Ваши работы адресованы обществу, политике, миру в целом?Й.Я.: Я скажу так: присядьте, успокойтесь, вы превращаете все в карусель, которая движется очень быстро. Мода потеряла уважение к одежде. Моя работа состоит в том, чтобы вернуть одежде это уважение. Мерчандайзинг и реклама стали слишком всемогущими и доминирующими в последние несколько лет. Я говорю: ждите момента, потерпите. К.Р.: Уничтожает ли система себя?Й.Я.: Красота исчезает.
К.Р.: Это касается торговых марок.Й.Я.: Да, именно. Логотипы идут по кругу. Бездушные бренды созданы машинами. К.Р.: Вы не думали об уходе из этого бизнеса?Й.Я.: Думал, примерно пару лет назад. К.Р.: И?Й.Я.: Я страдал. Я боролся с этой мыслью. И вдруг я понял, что ничего не имеет значения для меня. Я буду продолжать. Но на самом деле вы сейчас делаете интервью с дизайнером, который был на пенсии некоторое время. К.Р.: Вы любите спорт? Что-то кроме Кунг-Фу.Й.Я.: Я не занимаюсь Кунг-Фу. Мне нравится Карате. Не люблю теннис, футбол, бег трусцой. Карате – это мое, потому что для меня это как игра на пианино. Люблю брать уроки игры на пианино. С двенадцати лет. К.Р.: Что насчет вашей музыки? Я слушала ваш диск однажды.Й.Я.: Забудьте об этом. К.Р.: Но вы выпустили несколько дисков.Й.Я.: Мы закрыли музыкальный отдел. Я завязал с музыкой. К.Р.: Как обидно. Мне казалось, у вас хорошо получалось. Вы даже пели.Й.Я.: Да. К.Р.: Почти как Леонард Коэн.Й.Я.: Ну, хватит! Закроем эту тему. Официальный сайт: www.yohjiyamamoto.co.jp Женская коллекция Весна-Лето 2012Мужская коллекция Осень-Зима 2011-2012Женская коллекция Осень-Зима 2011-2012Женская коллекция Yohji Yamamoto весна-лето 2013Женская коллекция Yohji Yamamoto осень-зима 2012-2013Мужская коллекция Yohji Yamamoto осень-зима 2012-2013Женская коллекция Yohji Yamamoto весна-лето 2012Женская коллекция Yohji Yamamoto осень-зима 2011-2012Женская коллекция Yohji Yamamoto весна-лето 2011Женская коллекция Yohji Yamamoto осень-зима 2010-2011Поделитесь ссылкой с друзьями:Источники фотографий |
wiki.wildberries.ru
Йоджи нездоров. Сегодня он не сможет с вами встретиться. Ну, может быть, завтра…» Натали Урс, бессменный пресс-секретарь Йоджи Ямамото, смущенно улыбается. Здесь все всегда улыбаются. Но это не Голливуд, бессмысленно сияющий своей фарфорокерамикой. У людей Йоджи Ямамото другая улыбка. Какая-то усталая, смутная, грустная, медленно расцветающая на глазах, как подснежники в марте. И сами они все хрупкие и нежные: и женщины, и мужчины, одетые в какие-то черные хламиды, джинсовые балахоны, белоснежные рубахи навыпуск и сандалии на босу ногу. Они похожи на группу бывших кришнаитов или массовку из балетов Пины Бауш. Кстати, сама великая танцовщица из Вупперталя тоже частая гостья в студии Йоджи Ямамото на улице St. Martin, его преданная поклонница. Если хотите представить себе женщину Yamamoto, то Пина Бауш — идеальная модель. Интеллектуалка с бескровным усталым лицом и молодым гибким телом. Женщины Yamamoto — это птицы из одной стаи, разбросанные по всему миру. Чеховские сестры, мгновенно узнаваемые в любой толпе. Они могли бы показаться немного претенциозными, если бы не были так естественны в каждом своем движении, в каждом жесте. Чересчур строгими и печальными (этот неизбежный черный цвет!), если бы не умели так виновато и растерянно улыбаться…
ФОТОGetty ImagesИтак, Йоджи нездоров. А поэтому интервью не будет. По крайней мере, сегодня. А пока читайте пресс-буки, смотрите кассеты последних показов, фильмы Вима Вендерса и Такеши Китано, для которых он сделал костюмы, изучайте альбомы. О Ямамото существует целая литература, поток которой не иссякает до сих пор. Он — живой классик, один из последних титанов haute couture, хотя чистым кутюром не занимался, препочитая сохранять уникальную позицию где-то на полпути между высокой модой и pret-a-porter. Философ моды, поэт, рок-музыкант, дзюдоист, обладатель черного пояса. Никогда не был женат, хотя имеет взрослых детей от женщин, с которыми был близок в разные годы. Полгода проводит в Париже, полгода — в Японии. Всю жизнь живет с матерью. Ей уже много лет.
На что обращаешь внимание сразу, когда пролистываешь ворохи рецензий на коллекции Yamamoto, это задыхающийся восторженный тон практически у всех — от знаменитой Сюзи Менкес из Herald Tribune до внештатных обозревательниц моды каких-нибудь второстепенных газет. Похоже, о Йоджи иначе сегодня говорить не полагается. Провозглашенный в начале 80-х абсолютным гением, изменившим облик мировой моды, он в этом статусе пребывает и поныне, не имея ни очевидных конкурентов, ни перспективных преемников. Несколько лет назад поговаривали о том, что он хочет передать дела своей дочери Лиме, но ничего из этого не вышло. Он по-прежнему является ключевой фигурой в собственной компании и одним из главных персонажей в мире моды. Хотя трудно себе представить человека более негламурного и нетусовочного, чем Йоджи. На модных парижских вечеринках и показах его можно встретить не чаще, чем японского императора. Исключение он делал только для одного человека — Ива Сен-Лорана, которого боготворил и чьи дефиле старался никогда не пропускать. В судьбах обоих при всем внешнем несходстве есть какая-то тайная общность: врожденное чувство красоты, страсть к черному цвету, ранний успех, культ деспотичной и обожаемой матери, толпы поклонников и всегдашнее одиночество, от которого один старался избавиться при помощи алкоголя и наркотиков, а другой — истязая себя занятиями дзюдо. У них даже имена начинаются на одну букву Y — Yves и Yohji. Два брата одной судьбы, два художника одной темы, два персонажа с одной страницы в мировой энциклопедии моды ХХ века. Yves Saint Laurent — это преображенная классика, это Расин, нашептанный Джейн Биркин, это взгляд европейца, хорошего, домашнего мальчика из приличной семьи, испуганно и завороженно рассматривающего ошеломительный мир вокруг, всех этих прекрасных женщин и опасных мужчин и втайне желающего только одного: присвоить их всех себе, бесконечно их одевать, раздевать, наряжать, играть с ними, как в куклы, за которые в детстве над ним насмехались его сверстники. У Ямамото другой взгляд. Взгляд человека, пережившего катастрофу, повидавшего в глаза смерть, но умеющего каждый раз преодолевать мрак и ужас, терзающие душу, — чистой красотой линий, отрешенным спокойствием цветовой гаммы, незатейливой магией свежевыглаженных белых блузок. Он не играет с придуманными персонажами своих коллекций, он ведет с ними напряженный диалог. О чем этот диалог? О жизни и смерти, о красоте подлинной и мнимой, о любви земной и небесной… Ямамото — поэт. И все, кто носит его вещи, невольно становятся добровольными заложниками его поэтических фантазий и героями его тайных снов. Причем это касается не только меланхолических дам, закутанных с ног до головы в многослойные и многосложные одеяния из основной линии Yohji Yamamoto, но и вполне бодрых ребят, выбравших «Y’s» — более прозаичную и доступную по ценам одежду из новой дизайнерской коллекции Йоджи Ямамото. Нет, он не отшельник, творящий где-то в уединении на горних высях Олимпа или Фудзиямы. Ямамото знает рынок. Хорошо ориентируется в законах модного бизнеса. Хорошо изучил язык улицы. Умеет быть мобильным и точным. Я сам в этом смог убедиться, когда на следующее утро после нашей «невстречи» позвонила Натали Урс и радостным голосом сообщила, что маэстро готов меня принять.
…Вначале мы долго поднимались и спускались по каким-то лестницам, проходили смежные комнаты, пока не оказались в мансарде с деревянными перекрытиями, где стояли два старых (или искусственно состаренных?) глубоких кресла типа тех, что раньше украшали кремлевские кабинеты. Только уж очень старые и облезлые. Йоджи уже ждал нас. Своими черными полуседыми космами и молочно-белым цветом лица он напоминал узника, давно не видевшего солнечного света и свежего воздуха. Поприветствовав меня слабым рукопожатием, он привычно утонул в кресле, предложив мне последовать его примеру. «Нет, — решительно запротестовал я. — Тут слишком мягко. Мне нужен стул». — «Стул? — чуть приподнял правую бровь Йоджи. — Принесите ему стул», — замогильным голосом распорядился он. «Понимаете, любое интервью — это всегда немного психологический сеанс, — пытаюсь объясниться я. — Для меня очень важно быть сконцентрированным на партнере». — «Я не против, — улыбается Йоджи. — Как вам будет удобнее». Итак, исходная мизансцена: он полулежит, откинувшись в кресле, я нависаю над ним на своем стуле. Натали Урс и еще какая-то седая дама в черном примостились на диване в качестве зрителей.
ELLE Практически во всех ваших интервью упоминается или вскользь проходит таинственная фигура вашей матери. Если бы вас спросили, кто она, что она за женщина, что бы вы ответили?
ЙОДЖИ ЯМАМОТО (Долгая-долгая пауза.) Мама — она и есть мама. Говорить о ней — значит говорить о себе. Так же невыносимо трудно. Может быть, даже еще труднее! Моя внутренняя связь с ней никогда не прерывалась. И теперь она существует для меня как бы в двух образах: сильной, строгой, справедливой, умеющей, как никто, защитить и утешить. Именно такой я запомнил ее с детства. И есть другая мама — уже очень старенькая, слабая, больная женщина, постоянно нуждающаяся в моей опеке и защите. Но заставить себя смотреть на нее нынешними глазами я не могу. Наверное, слишком силен в подсознании первоначальный образ. Поэтому бывает, что мы и ссоримся, и миримся, и не разговариваем друг с другом. Как все старые люди, она может быть трудным человеком. Но это моя мама, ставшая сейчас для меня чем-то вроде моего последнего ребенка. И если я чего-то боюсь, то только одного — чтобы ей не пришлось меня хоронить.
ELLE Это правда, что ваш излюбленный черный цвет — это дань памяти трауру, который надела ваша мать, ставшая в 27 лет вдовой?
Й.Я. Сколько себя помню, нас всегда было только двое — мама и я. И она всегда носила черное. Отец погиб, когда мне было два года. Она больше не вышла замуж. Освоила профессию портнихи. Много работала. Главная мелодия моего детства — стук ее швейной машинки. Я так скучал по ней всегда! И очень боялся, что она уйдет и больше не вернется. Этот страх поселился в моей душе навсегда. Может быть, поэтому во всех коллекциях мне всегда очень важно, как женщина выглядит со спины. По ней я могу легко распознать, счастлива ли она, грустна ли, торопится на свидание или переживает известие о разрыве. И в каждом уходе манекенщицы я мысленно проигрываю свое расставание с мамой. Я плачу, кричу ей что-то вослед, умоляю вернуться. А она все равно уходит. Моя мать — очень сильная и строгая женщина. Она считала, что таким образом меня воспитывает. А я до сих пор не могу ей простить, что она заставляла меня так страдать.
ELLE Про черный цвет все более или менее ясно, а какие, на ваш взгляд, цвета ярче всего выражают радость бытия?
Й.Я. Радость? Тоже черный. Это цвет моей жизни. Как черно-белое кино. Хотя в своих коллекциях я часто использую очень сильный цвет. Например, оранжевый или красный. У меня всегда можно встретить синий. Люблю чистые и внятные цвета. Чего нет в моей палитре и никогда не было — это пастельных, размытых красок. Это вовсе не значит, что они плохи, просто я без них могу обойтись.
ELLE С чего для вас начинается каждая новая коллекция?
Й.Я. С чашки зеленого чая, который мне заваривает моя мать. Смеюсь, конечно… Тут очень многое зависит от ткани. Я люблю мять ткань руками. Трогать ее, ласкать, ощущать фактуру, как кожу, под которой бьется горячая кровь. Меня это возбуждает. Это как в любви. Первый импульс, первое касание пальцев. И дальше ты уже несешься в каком-то только тебе одному известном направлении, абсолютно не зная, что ждет тебе в финале: победа или поражение.
ELLE Но последнее вам, должно быть, совсем не знакомо…
Й.Я. Вовсе нет! Писали же критики после моей первой коллекции, показанной в Париже, что это «шик Хиросимы». Все было в моей жизни.
ELLE Если бы вы не стали модельером, какую профессию бы выбрали?
И.Я. Я бы стал профессиональным игроком в покер или мужем какой-нибудь доброй провинциальной парикмахерши. Это, кстати, тоже неплохая работенка! При желании и удачном стечении обстоятельств можно было премило совмещать оба занятия. И была бы чудесная счастливая жизнь без всяких там коллекций, показов, продаж… В моей душе всегда боролись два существа: юный честолюбец-провинциал, жаждущий мировой славы, и отъявленный лентяй, любящий больше всего на свете полежать на диване. Иногда брал верх один, иногда — другой. По счастью, я всю жизнь занимаюсь модой, где требуется очень серьезная дисциплина, где все подчинено жесткому графику ежесезонных показов. Чуть зазевался, и ты мгновенно выбываешь с дистанции. А если бы стал писателем или художником, то точно оставался бы автором какого-нибудь одного недописанного романа или незавершенной картины. Природная лень не позволила бы мне добиться чего-то стоящего.
ELLE А чего вам удалось добиться за эти 30 лет? Чем гордитесь больше всего? И что вызывает у вас самые горькие сожаления?
И.Я. Если честно, нет у меня ощущения, что я чего-то добился. Я все время спрашиваю себя: «Йоджи, зачем ты этим занимаешься? Зачем ты тратишь оставшуюся жизнь на эти тряпочки?» Почему-то чаще всего этот вопрос я задаю себе по утрам, стоя под холодным душем. И только один ответ пульсирует у меня в висках: «It’s enough! It’s enough» («С меня хватит! Довольно»). Какие уж тут достижения, если каждый день думаешь только о том, как спрыгнуть с подножки поезда, чтобы при этом не разбиться насмерть. Ну а самое печальное — это то, что не успеет закончиться одно дефиле, как мне надо думать уже о следующей коллекции.
ELLE Но ведь вы можете взять паузу, позволить себе какие-нибудь каникулы?
И.Я. Могу. Но о новой коллекции думать не перестану. Ни на день, ни на час. К 45 годам я почувствовал себя полутрупом. У меня было только одно желание — лежать в полутемной комнате не вставая. Кстати, Ив Сен-Лоран тоже любил повторять, что у него в жизни есть только два занятия: делать очередную коллекцию и спать. Меня спасли дзюдо и моя гармоника. Первое укрепило мое тело и дух, вторая до сих пор успешно отвлекает от черных мыслей.
ELLE Меня всегда интересовало, кому вы предназначаете свои коллекции, кто является для вас идеальной моделью?
И.Я. На этот счет можно придумать много красивых слов и назвать несколько звучных фамилий. Но я не буду этого делать. Мои вещи может носить любая женщина, любой мужчина. Другое дело, что я не люблю слишком женственных женщин и чересчур брутальных мужчин. Это каждый раз смутное видение. Когда я говорю о «ней», я представляю себе женщину 40—45 лет, стоящую на осеннем ветру под осыпающимися листьями. Она задумчиво курит. Может быть, даже сигару. Потом медленно приближается ко мне. И говорит низким, прокуренным голосом: «Йоджи, с сегодняшнего дня я перестала быть женщиной». Вот идеальная героиня моих последних коллекций.
ELLE А мужчина?
Й.Я. Bad guy. Плохой парень, опасный мужик. Мафиози. Но честный, справедливый и нежный. Очень одинокий. В его неухоженности есть что-то ужасно трогательное и возбуждающее. Как и запах крови, которого он даже уже не замечает. Он донашивает шинели и кители времен Второй мировой войны, причудливо сочетая их с яркими рубашками и крикливыми галстуками.
ELLE Во многих своих интервью вы любите повторять, что терпеть не можете совершенства и обожаете делать ошибки. Какие из них ваши самые любимые?
Й.Я. Любимые ошибки? Творчество — это всегда результат какого-нибудь безумия или авантюры. Ты собираешься открыть Индию, а приезжаешь в Америку. Конечно, это ошибка! Но благодаря ей стало возможным открыть новый континент. Каждая коллекция — это путешествие в незнаемое, цепь ошибок, приводящая к неведомому результату. Иногда прекрасному, иногда чудовищному. Это уж как вам повезет.
ELLE Ваша жизнь поделена между Парижем и Токио. И все-таки где ваш дом?
Й.Я. Для меня это самый трудный вопрос. Ведь дом — это не стены, не вид из окна, это ощущение защищенности, уюта, тепла. А у меня его нет ни в Париже, ни в Токио. Дом тебе могут создать только те, кого ты любишь, с кем хочешь жить. Кроме мамы, таких людей в моей жизни сейчас нет. Если я где-то и чувствую себя хорошо, то только в электричках и поездах, когда за окном проплывают разные незнакомые пейзажи и чужие дети на неизвестных полустанках приветливо машут рукой. Я тоже машу им в ответ. Но они не видят меня. Ведь мой поезд несется так быстро.
www.elle.ru
ТЕКСТСергей Багулин
1943, Токио, япония
дизайнер
Вторая мировая война и начало карьеры
Йоджи Ямамото родился в Токио в 1943 году, в разгар Второй мировой войны. В 1945 году на фронте погиб его отец, что заставило мать мальчика до конца жизни облачиться в траурный чёрный цвет. Кроме того, когда Йоджи было всего два года, прогремели атомные взрывы в Хиросиме и Нагасаки. Эти события очень повлияли на будущего дизайнера: чёрный цвет и хаотичная асимметричность станут лейтмотивом его коллекций.
Ямамото не сразу выбрал карьеру дизайнера. Только после окончания юридического факультета Токийского университета Кейо он поступил в известную японскую Школу моды Бунка Гакэн, в которой учились Иссей Мияке и Кензо Такада. Через три года после окончания Школы Ямамото создал собственную марку одежды, и 1977 году в Токио прошёл показ его первой коллекции prêt-à-porter.
80-е: взрыв атомной бомбы в мире моды
Настоящую известность бренду Yohji Yamamoto принесла коллекция 1981 года, которую дизайнер представил в Париже. Модели дефилировали без макияжа, облачённые в чёрную асимметричную одежду и грубую обувь. Этот показ шокировал публику, привыкшую к обилию мейкапа, широким накладным плечам и высоким каблукам. Модная пресса объявила дизайн Ямамото «концом моды», многие критики отмечали, что крой его одежды напоминает «гриб от ядерного взрыва».
Вместе с Рей Кавакубо Ямамото перевернул представления о цвете и силуэте, господствовавшие в мире моды. Благодаря этим дизайнерам чёрный цвет перестал считаться унылым и депрессивным. Кроме того, Ямамото был одним из немногих
дизайнеров 1970-х и 1980-х, кому не нравилась агрессивная сексуальность, царившая на подиумах в то время. Он считал, что скрытое под одеждой привлекательнее открытого, поэтому большинство его работ демонстрируют тело не больше японского кимоно.
В 1984 году Ямамото впервые представил в Париже мужскую коллекцию, выдержанную в традиционной для него эстетике: асимметричные рукава, рубашки без воротника. Оценить эпатажный дизайн могли далеко не все: даже в Японии людей, одетых в этот бренд, называли «воронами». Именно в 1980-е Yohji Yamamoto становится маркой одежды для узкого круга людей.
Новые источники вдохновения и «Свадебная коллекция»
В 1990-е чёрная ассиметричная одежда перестала эпатировать, и другие дизайнеры стали копировать стиль Ямамото. Тогда он начал искать новые источники вдохновения и обратился к эстетике романтизма, Belle Époque, моде послевоенных лет. «Свадебная коллекция» 1999 года завершила это десятилетие в жизни бренда. Ямамото превратил показ в шоу: на подиум одна за другой выходили девушки, одетые служанками, вдовами, невестами, каждая снимала с себя слои одежды.
В 90-е Ямамото получил несколько престижных наград: он стал кавалером Ордена искусства и литературы Франции, лауреатом нью-йоркской премии Night of Stars Award, флорентийской Arte e Moda Award, а также получил Международную премию Совета дизайнеров моды Америки (CFDA).
Y-3 и другие новые проекты
В 2001 году Ямамото удивил многих модных критиков — совместно с Adidas он запустил линию одежды Y-3. Коллекция имела огромный коммерческий успех. Ямамото объявил, что сотрудничество с Adidas стало одним из первых «мостов», соединивших спорт и моду. Дизайнер был уверен, что таким образом высокая мода может повлиять на уличную культуру, сделать её более эстетичной.
Сотрудничество со спортивной маркой не помешало развитию собственной компании Ямамото. В 2005 году он представил коллекцию, вдохновлённую эдвардианской эпохой. Несмотря на то что элегантные плиссированные
вечерние платья из этой коллекции были не очень похожи на ранние работы дизайнера, он остался верен асимметричному крою, а чёрный цвет по-прежнему играл важную роль.
В 2008 году — в преддверии мирового финансового кризиса — Йоджи Ямамото основал благотворительный фонд Yohji Yamamoto Fund for Peace в поддержку модной индустрии и модельного бизнеса Китая. Благодаря фонду ежегодно молодые китайские дизайнеры получают стажировку в одной из школ моды Японии или Европы, а китайские модели дебютируют на Парижской неделе моды.
Банкротство и возрождение марки
2009 год становится самым тяжёлым в жизни модного бренда и его основателя: компания, долг которой составил 65 миллионов долларов, была объявлена банкротом. Однако банкротство не поставило точку в карьере Ямамото. Уже осенью следующего года компания Yohji Yamamoto избавилась от долгов и восстановила свою работу. Коллекция, представленная дизайнером в 2010 году, имела большой успех. На этот раз Ямамото обратился к эстетике рабочей одежды и модифицировал поварские куртки, матроски, школьную форму и рабочие комбинезоны. Как и всегда, эта коллекция была выдержана в сдержанных тонах синего, угольного и кремового цветов.
Кроме того, в 2010 году Йоджи Ямамото издал автобиографию My dear bomb, в которой подвёл итоги своей тридцатилетней карьеры.
Ямамото оканчивает Школу моды Бунка Гакэн.
Презентация первой коллекции в Токио.
Дебют бренда Yohji Yamamoto в Париже.
Первый показ Yohji Yamamoto в Нью-Йорке.
Показ первой мужской коллекции Yohji Yamamoto Homme в Париже.
Ямамото создаёт костюмы для оперы Пуччини «Мадам Баттерфляй».
Презентация мужской коллекции — Yohji Yamamoto Homme collection 6.1 The Men в коллаборации с Comme des Garçons.
Ямамото становится первым японцем, получившим титул Кавалера Ордена искусства и литературы Франции.
Бренд запускает свою парфюмерную линию.
Ямамото получает премию Arte e Moda во Флоренции.
Презентация капсульной коллекции в коллаборации с Adidas.
Запуск линии одежды Y-3. Работа над костюмами для фильма Такеши Китано «Куклы».
Дизайнер получает Орден Культуры Японии.
Экспозиция Correspondences в Галерее современного искусства дворца Питти во Флоренции.
Yohji Yamamoto Inc оказывается на грани банкротства.
Ямамото публикует автобиографию «Моя дорогая бомба».
Выставка Yohji Yamamoto в лондонском Victoria and Albert Museum.
Мода 1980-х и 1990-х
Эстетика коллекций Йоджи Ямамото преобразила моду 1980-х и 1990-х годов. Открытый им «новый чёрный» оказал влияние на многих дизайнеров следующих поколений, среди которых, например, Junya Watanabe. Кроме того, cтиль Ямамото повлиял и на таких молодых дизайнеров, как Гарет Пью.
Театр и кино
Йоджи Ямамото не ограничился дизайном повседневной одежды. В 1990-х и 2000-х он создал костюмы для многих театральных постановок и фильмов. Дизайнер работал над оформлением классических опер: «Мадам Баттерфляй» (Лион, 1990) и «Тристан и Изольда» (1993, Бейрут). Также Ямамото сотрудничал с известным режиссёром Такеши Китано, в частности дизайнер создал костюмы для знаменитого фильма «Куклы». Под их влиянием Китано частично изменил сюжет фильма.
Victoria and Albert Museum
Yohji Yamamoto at the V&A. В 2011 году Лондонский Victoria and Albert Museum представил масштабную ретроспективу, посвящённую творчеству Йоджи Ямамото. По мнению кураторов выставки, Ямамото является одним из наиболее влиятельных дизайнеров последних сорока лет.
www.lookatme.ru
Невозможно рассматривать современный мир моды без трех «динозавров» авангарда из Японии: Йоджи (Йодзи) Ямамото, Кендзо Такада и Иссэй Миакэ. Очень разные, очень необычные и в чем-то неуловимо похожие - японцы, как-никак, воспитанные в традициях эстетики ваби-саби.
Начнем с первого.
Итак, Йоджи Ямамото. Я немного расскажу вам о нем, он интересный и очень талантливый. Попутно я тоже могу порекомендовать к просмотру два документальных фильма: «Заметки об одеждах и городах», снятый Вимом Вендерсом, и «Йоджи Ямамото. Это моя мечта». Первый есть в Сети, с русским переводом, второй – с русскими субтитрами.
Сейчас Йоджи 71 год, он единственный их трех перечисленных дизайнеров продолжает контролировать весь процесс производства одежды в своей компании и сам выходит на поклон к публике после каждого показа, остальные его коллеги уже частично отошли от дел. Его фирма из-за неудачного менеджмента партнеров пережила не лучшие времена и чуть не обанкротилась в 2010, но бизнес Йоджи все-таки устоял.
Черный - любимый цвет Ямамото. Дргие цвета он считает лишними. "Все, что меня интересует - это фактура и геометрия", - говорит мастер.
Родился Йоджи в Токио в 1943 году – в год смерти своего отца. Отец был военным и погиб в бою на Филиппинах, деталей его смерти мать так и не узнала, даже прах ее мужа не был прислан домой для похорон. Мама будущего дизайнера, Фуми Ямамото, по всей видимости неординарная женщина – деловая и решительная. Еле сводя концы с концами, она закончила факультет модного дизайна и открыла свою швейную мастерскую и магазин, на время передав сына на воспитание сестре. Это сейчас ее возит в лимузине персональный водитель, а в те времена ей иногда буквально приходилось побираться с сумой.
Йоджи - мастер складок и драпировок, он - настоящий "конструктор", а скорее, "деконструктор" одежды.
Йоджи рос обычным ребенком, хоть и по-своему одаренным. Много и хорошо рисовал, гонял на велосипеде, играл на гитаре (это увлечение он не забросил до сих пор, в его мастерской и сейчас хранятся несколько гитар).
Взрослея, Йоджи все больше времени проводил в маминой мастерской, а позднее стал ее подмастерьем, получая первые уроки шитья в свободное от учебы время.
Йоджи Ямамото с мамой и дочерью (справа). Слева- жена Кеико (вторая, кажется). Дочь зовут Лими, она тоже дизайнер, шьет в "фирменном" стиле: много черного и авангардного.
"Магазин моей матери представлял собой крохотную лавку при швейной мастерской. Нашими клиентками были домохозяйки, - говорит Йоджи. – Все они были чьими-то женами; женщинами, которые не платят за себя сами». В основном, его мать копировала фасоны модных журналов - американских и европейских. Молодой Ямамото ненавидел все это, его бесили все эти расцветки и пропорции, он считал их вычурными и непрактичными.
Зинедин Зидан в рекламной кампании бренда "Y-3", созданного Ямамото для "Аdidas".
Уже тогда он задумывался о том, какими бы он хотел видеть женщин, во что бы одевал их сам, будь его воля. У него возникало желание надежно укутать женское тело, защитить от холода, жары и нескромных взглядов. Для этого, как ему казалось, больше всего подходила… мужская одежда. Но воплотить в жизнь эти идеи удалось не сразу.
Поначалу он получил «нормальное», престижное образование – юридическое. Стань он юристом, ему была бы обеспеченная сытая и спокойная жизнь, но этого парню было не достаточно, и удивительная мама поддержала его в странных стремлениях. Йоджи не стал зарывать свой талант под кипами судебных циркуляров, а решил двигаться далее, ведомый своим призванием. Он закончил факультет модного дизайна в колледже Бунка и при выпуске даже получил специальный приз.
Фагмент показа Осень-зима 1998-99
В 26 лет он поехал в Париж, где в это время пышно расцветала мода от кутюр, где безраздельно царствовали силуэты Диора, Шанель и Баленсиага. Молодой дизайнер сбился с ног, пытаясь найти работу в индустрии моды, однако его нахальные эскизы одежды, абсолютно противоречащие тогдашним тенденциям, были отвергнуты всеми мало-мальски значимыми модными домами. Йоджи был раздавлен неудачей, ему пришлось вернуться домой.
Рекламная кампания марки "Y-3" 2013 года. Фотограф Пьер Дебюшер
Рекламная кампания марки "Y-3" 2013 года. Фотограф Пьер Дебюшер
Здесь все было не так плохо – японским покупателям понравились придуманные молодым человеком широкие плащи, они стали понемногу продаваться.
И тут мама Йоджи совершила родительский подвиг: в 1972 году она продала бизнес, чтобы сын мог начать свой. Она была абсолютно уверенна в его успехе, сама поступила к нему на работу и привела с собой свою портниху Такаюри Курихара. За Фуми Ямамото до сих пор сохраняется ставка в компании Ямамото, хоть ей уже почти 100 лет. Не уверенна, правда, что она еще жива; последняя статья, где она упоминалась 94-летней, вышла 4 года назад. Будем надеятся, что у старушки-матери все хорошо, и она до сих пор 2 раза в год сопровождает сына в поездках в Париж, на недели Высокой моды, и готовит ему свою ставшую легендарной японскую яичницу.
Не знаю, понравился бы мне "мужчина от Йоджи Ямомото", встреть я такового в реальной жизни, но, похоже, этому мужчине абсолютно плевать, что о нем думают: ему тепло и удобно, и он идет по своим делам.
В 1977 году Йоджи представил в Японии свой бренд «Y», а в 1980 опять отправился штурмовать Париж. Первая его коллекция была воспринята с недоумением и брезгливостью. «Она же грязная!» - говорили о его одежде. «Хиросима!», «Холокост-шик» - так презрительно характеризовали его работу избалованные парижские модники. Большая часть из них, но все-таки не все. Постепенно дерзкий японец нашел свою аудиторию. Вкусы менялись, и, если буржуазные обыватели не «клюнули» на необычные наряды, то богема и представители «творческой интеллигенции» со временем оценили своеобразие и удобство этих мешковатых одеяний.
"Я стал чувствовать себя лучше, когда соотношение моих хулителей и поклонников приблизилось к 50/50, - с усмешкой говорит Йоджи в интервью. - Когда же число поклонников перевалило за 70%, я стал ощущать стеснение и неловкость. Они стали называть меня "Мастером", "Маэстро", а мне в ответ хочется воскликнуть: "Помилуйте! Я всего лишь неплохой портной!"".
Одно время Йоджи сотрудничал с Рей Кавакубо, которая стала его возлюбленной. Сейчас у Рей свое дело, она тоже известный дизайнер одежды, и ее работы неуловимо смахивают на одежду Ямомото.
Йоджи Ямамото и Рей Кавакубо
Весь 30-летний путь в моде для Йоджи был нескончаемой борьбой: с одной стороны – презрение и непонимание консерваторов, с другой стороны – постепенно ширящаяся армия «продвинутых» поклонников его стиля, контракт с «adidas», результатом которого стал всемирно известный бренд «Y-3», сотрудничество с многими модными марками, дружба со «звездами» шоу-бизнеса.
Подготовка к показу
Борьба на уровне вкусов, и борьба на уровне финансов. Но ведь к борьбе Йоджи не привыкать, не даром он обладатель черного пояса каратэ (и ежедневно делает упражнения «на растяжку»). Правда и здесь проявилось противоречивая натура человека, соединившего в своем творчестве смелый авангард с древней традицией баби-саби: имея хорошую физическую форму, он отнюдь не является фанатом здорового образа жизни, куря одну сигарету за другой практически безостановочно.
Сейчас в мастрской Йоджи работает более 70 человек. Чтобы стать его помощником, нужно стажироваться не менее 3-х лет. Йоджи немного кокетничает, говоря, что он всего лишь портной, хорошо делающий свое дело. Отчасти это правда – дело свое он действительно знает. При всей необычности формы его нарядов, крой, строчки, обработка всегда безупречны, его рубашки «несносны», их можно «эксплуатировать» даже не годами, а десятилетиями.
Режиссер Вим Вендерс в своем фильме о Ямамото рассказывает, что познакомился с Мастером заочно, купив однажды сорочку его лейбла. "Я просто надел ее, - говорит он. - И вдруг почувствовал себя самим собой!". И это не мудрено, ведь Йоджи всегда говорил, что создавая одежду, он всегда в первую очередь думает о людях, которые будут ее носить.
При всей современности и даже «футуристичности» образов, создаваемых мастером, он почти всегда хотя бы отчасти использует старинные технологии, не давая угаснуть древним традициям. Для создания своего «кутюра для бомжей» он нередко привлекает ремесленников, до сих пор использующих старые ручные техники: кустарное ткачество и окраска тканей, филигранная ручная вышивка и плиссировка.
Иногда дизайнер "изменяет" своему любимому черному. Но лишь иногда.
Например, ткани дизайнер нередко заказывает у семьи Хизо из Киото - мастера пошива традиционных кимоно, чей семейный бизнес был открыт еще в 1555 году. Создание праздничного кимоно на их небольшом заводе может занять до года, при этом используется около 15 различных старинных технологических процессов.
При создании костюмов для фильма Такеши Китано «Куклы» Йоджи Ямамото консультировал умелец из Киото г-н Кимура, который для раскраски кимоно использует цветную рисовую пасту, как и древние мастера. Эта традиционная технология позволяет цветам не смешиваться, расплываясь, а аккуратно накладываться один на другой. Кимура работает только вручную, по десять часов в день, расписывая в месяц не более 5 кимоно.
Кадры из фильма "Куклы" Такеши Китано (прям захотелось посмотреть!)
Скажете: «Это не наш метод! Японцы они такие японцы. Чудачество это все, да и только!». Может, вы и правы. Тогда вам остается только смотреть на фото с модных показов и недоумевать. Но все же…
Помните, лет 15 назад мы носили черные вязанные нарукавники, мятые темные шарфы поверх удлиненных офисных рубашек, мягкие широкие брюки темных расцветок (преимущественно черных)?
Были модны чуть растянутые коротенькие свитера, многослойность, мешковатость, «бомжовость». Все это выглядело не особо элегантно, но носить это было удобно и необременительно. Именно тогда в моем гардеробе появилось несколько пар «неубиваемых» «докторов-мартинсов» и бесконечно-длинных шарфов, которые я иногда ношу до сих пор. И мы даже не отдаем себе отчет, что все это «запустил» в моду в свое время именно Ямомото.
«Смысл сексуальности в том, чтобы её скрывать, - говорит Йоджи. - ...Для меня женщина, которая поглощена своим делом, которая не пытается кому-то угодить, сильная и мягкая одновременно, является гораздо более соблазнительной. Чем больше она пытается скрыть свою женственность, тем больше она проявляется в её образе жизни». Тем не менее, Мастер иногда противоречит сам себе и создает одежду утрированно женственную и соблазнительную до неприличия. Последняя его коллекция Весна-лето 2015 - вообще одни нитки и лоскутки!
Посмотрите еще раз на работы Йоджи, и не восклицайте сразу: «Куда это годится?!». Не спешите, станьте японцем на несколько мгновений: просто созерцайте. Ведь это тоже эстетика ваби-саби, беззвучно пробравшаяся в такую нетипичную для себя область – современную моду.
agritura.livejournal.com
В 1972 году дизайнер Йоши Ямамото представил коллекцию женской одежды под торговой маркой, которая называлась просто «Y». Только через 5 лет он начал представлять продукцию под своим именем в Токио.
Что касается личности дизайнера, то образ жизни его довольно противоречив. Он активно занимается единоборствами, имеет черный пояс по каратэ, при этом много курит и имеет сильное пристрастие к алкоголю. Модельер обладает типично европейскими привычками: любит скорость, тихие вечера дома вместе со своими собаками, с удовольствием играет в бильярд. Из музыки этот модельер предпочитает слушать классический рок. Интересно, что Йоши и сам проявил себя в качестве рок-исполнителя. Вместе с Юкихиро Такахащи (Yukihiro Takahashi) он записал целый альбом, который увидел свет в 1988 году. В 1990-ом с огромным успехом прошел первый концерт музыканта-дизайнера. После него Ямамото еще не раз выступал с сольными программами.
T.T.: Мистер Ямамото, кинорежиссер Вим Вендерс сказал, что, купив впервые вашу одежду, он был очарован, потому что она казалась и новой, и старой одновременно, и он чувствовал себя защищенным ею. Могли бы сказать, каким способом можно наиболее точно описать вашу одежду?Й.Я.: Моей отправной точкой было желание защитить тело человека с помощью одежды. Это начало, на самом деле моя одежда скрывает женское тело. Это касается сексуальности и ее защиты. С самого начала своей карьеры я не был уверен в том, что стану так называемым «фэшн-дизайнером». Словосочетание «фэшн-дизайнер» звучало очень облегченно.
Й.Я.: Примерно пять или шесть лет назад я был уверен в том, что моя роль в этой индустрии уже сыграна. Но в наши дни, особенно в Токио, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, все захвачено быстрой модой. Она становится быстрее и быстрее, дешевле и дешевле… Люди начали использовать моду. Неожиданно мне открылось новое пространство для работы, для того, чтобы делать что-то. Быть может, незначительное количество, но все же остались молодые люди, у которых были сомнения насчет этой тенденции, которые ждали появления чего-то нового или же, наоборот, возвращения чего-то старого. Поэтому я сказал себе: «Йожи, ты можешь продолжать делать то, что делал. Не меняй ничего. Ты можешь просто продолжать». Вот что я сказал себе в прошлом году.
К.Р.: Почему?Й.Я.: Ускорение всех процессов мешает думать об этом. Сомнения исключены. Все следуют чему-то. И все выглядит одинаково. Это своего рода выравнивание.
